Poison Girl, el veneno de Dior

Christian Dior apela directamente a la mocedad en Poison Girl, la reciente versión de Poison que acaba de ver la luz.

Este nuevo ‘veneno’ se adscribe al árbol genealógico del primer Poison (1985), al que siguieron Tendre Poison (1994), Hypnotic Poison (1998), Pure Poison (2004) y Midnight Poison (2007), por citar sólo los más destacados miembros de la gran familia tóxica. Ponzoña subyugante, esta vez con el rostro de la modelo-barra-actriz Camille Rowe y bajo el lema “I am not a girl, I am poison”. Dicen que tienes veneno en la piel…

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Poison Girl se describe como ‘gourmand’ (esto quiere decir dulzón y comestible, un día hablaremos de porqué todos los perfumes para jovencitas abundan en esta tónica) con acentos de naranja amarga. A este contraste, se añaden notas de rosa, vainilla y haba tonka.

François Demachy, creador estrella de con una veintena de caldos, y satélite para Ungaro, Fendi, Givenchy o Acqua di Parma, firma esta creación provocativa, sexy e insolente.

Ilustra la fragancia el trotón recorrido de Rowe por distintos ambientes nocturnos de Nueva York, la ciudad que nunca duerme, con la energía que da el poison. Un clima muy concreto que atempera el líquido y lo lleva a ebullición.

El director creativo SO ME firma el código visual del spot, que se comunica con el del packaging en una suerte de recreación de la nocturnidad y la alevosía.

Todo es juventud y diversión. “Libertad, igualdad, sensualidad”, proclama Camille en su cuenta personal de Instagram, donde acumula 137.000 seguidores mientras escribo estas líneas. Todo un canto a la joie de vivre en forma de alegato gráfico que, desde luego, encarna a la perfección los valores de este perfume –y de algunos más-.

La casa presentó el perfume oficialmente en el club Les Bains de París, en olor de multitudes y personalidades como Devendra Banhart, Blanca Lee, Aymeline Valade o Catherine Baba.

Precio: 135 euros / 100ml.

Diana Domingo, alias "Towanda": " Cuando era pequeña me impresionaba mucho aquel locutor de radio que reconocía, en tono vehemente y voz aguardentosa, que “buscar la belleza es lo único que merece la pena en este asqueroso mundo. Y en ello ando. Entre ungüentos y pócimas. Entre ciencia, palabrería y parafernalia. Entre mujeres y hombres. Tratando de separar el heno de la paja, observando lo que pasa en este sublime y asqueroso mundo y sin dejar de preguntarme, con la curiosidad de quien asiste a un nuevo fenómeno cada día, qué es la belleza".

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11 comentarios

  1. Lolette

    Llego tarde pero fascinada por el valiente diálogo que se ha formado en torno a esta nueva versión de Poison a cuyo lanzamiento asistí en Montecarlo en 1985
    En los años 80 Poison marco un hito. Ahora no podría con él seguramente
    Lo que sugiere que no todo tiempo pasado fué mejor. En todo caso, fue invencible. Llegabas a Orly o De Gaulle y … ¡ya olía a Poison!

    Mis felicitaciones a todos por este foro 🙂

    • Beatriz Peña

      Muchas gracias, Lolette, por todo, y por comentar con tus sabias opiniones en un foro de tanto nivel como vosotros.

      Gracias por estar al otro lado, siempre.

  2. Alex

    Si les conozco y admito que me gusta la rosa especiada de Rose Poivree. Pero lo que digo es que desde el lanzamiento de First de VC&A a hoy, su estilo ha cambiado mucho. Es lógico ya que desde su inicio a hoy han pasado unos 40 años y él ha evolucionado para bien o para mal. Su cambio se empieza a notar con la colección de los jardines de Hermes, e incluso para Frederic Malle, con total libertad, ha escogido un estilo liviano, transparente, muy difuso que va más acorde a sus creaciones para L’Artisan. Como perfumista si es bueno, y es considerado como uno de los mejores narices, pero como nunca llueve a gusto de todos, para mí no es uno de mis favoritos. Reconozco que es bueno, algunos de sus trabajos más tempranos me gustan pero por norma general me aburre.
    Y será verdad, esta charla es lo más ameno acerca de Poidon Girl. Si supieseis la que se ha liado en Internet con este lanzamiento! Madre mía! Un abrazo!

  3. Alex

    Solo me vienen 2 a la mente ahora; Equipage Geranium y Bel Ami Vetiver de Hermes. Bien, son 2 secuelas de los originales que consiguen mantener la identidad del original y dar un aire renovado. Bien mantienen el original pero con estos lanzamientos consiguen atraer a nuevos clientes y a la vez mantener satisfechos a los adictos de los clásicos. Ambos clientes pueden apreciar las diferencias y a la vez enamorarse de los 2. Vienen a ser una cura de vitaminas y ácido hyaluronico que rejuvenecen sin alterar comparado con lo que decía antes del botox. Tb es verdad que Hermes los distingue como perfumes diferentes basados en pronunciar una faceta de los originales. Tengo curiosidad de ver qué hacen con el resto de la colección y aunque Jean Claude no es santo de mi devoción parece ser que su inminente salida de Hermes le ha hecho plantearse un cambio en su típica acuarela aguada de notas, evolucionando hacia una intensidad más habitual de sus primeras creaciones. Las ventas de estos dos además están beneficiando las ventas de los originales que estaban un poco relegados a los que ya los conocían.

    • Beatriz Peña

      ¡Qué susto, Alex! Clatro que he olido toda la nueva reactualización de Hermes y me gustan mucho. Pensé que te referías a marcas de perfumes de imitación.
      No entiendo cómo no te gusta Jean Claude Ellena, considero que ha hecho muy buen trabajo con la nueva reinterpretación de sus clásicos históricos y tampoco sabía que se iba de Hermes.

      Un abrazo,

      • Alex

        Me gusta su trabajo en esta colección pero no su estilo personal, me parece muy diluido. Su sustituta es Christine Nagel, que firma una de las 2 nuevas eau de este verano, Eau de Rhubarbe Ecarlate, y su primer lanzamiento femenino para la casa en verano, del cual se desconocen detalles. Jean Claude firma la segunda eau, Eau de Neroli Doré.
        Lo de imitación me refería a clones, no tanto a perfumes de imitación.
        Y me viene en mente un ejemplo casi desconocido; Nirmala de Molinard (1955) y Angel de Mugler (1992). Con casi 4 décadas de diferencia, Nirmala fue el primer gourmand con notas de azúcar (etilmaltol), llevándose el éxito y el título de primer gourmand su predecesor.

        • Towanda

          Muy buenas, Alex.
          Qué charla tan interesante se ha montado. A ver si va a ser lo mejor de Poison Girl 😉

          ¿Conoces The Different Company, la firma nicho que formó Ellena junto a Thierry de Baschmakoff? Los primeros perfumes, antes de fichar en exclusiva para Hermès -su hija Céline le sustituyó-, son suyos. Se trata de una colección de perfumes soliflor que incluye generosísimas cantidades de cada materia prima, trabajadas -y respetadas- de manera artesanal para que no pierdan su pureza sin perder el aspecto contemporáneo (este es uno de los ‘códigos de honor’ de la casa). Seguro que en este caso no te parece diluido. Bois d´Iris, por citar mi preferido, es una auténtica maravilla a base de Iris Pallida, y se necesitan 8 años de proceso para conseguir un único litro de aceite esencial de 40 toneladas de rizomas, donde está la esencia olfativa del iris… En fin, que tengo que discrepar en que Ellena es un perfumista banal.

          Un saludo,
          T.

  4. Alex

    Hmm. Con esto, Dior pierde la poca credibilidad que le queda. Poison es un concepto, una expresión de poder, seducción y descaro. Esto es una visita a la fábrica de chuches (Poison Girl), por el amor de Dior! Demachy de vez en cuando ilumina la colección Privée con alguna maravilla para satisfacer al pequeño porcentaje que no se deja influenciar por las modas, y el resto del tiempo rellena las arcas de Dior con esto, y reformulaciones constantes que abaratan el precio de fabricación a la vez que elevan los precios de venta al público. Esto no merece el nombre Poison. Y a l@s lectores que quieran pensar en algo, os habéis dado cuenta de que de un año para acá los perfumes han encarecido considerablemente y la calidad ha bajado mucho? Un saludo Towanda!

    • Beatriz Peña

      Y lo que nos queda por ver, querido Alex. Poison era eso, cuando sólo había uno, ahora vivimos en el reinado de las versiones que se adaptan para todos los públicos, gustos y olfatos. El objetivo de la perfumería es agradar al consumidor, pero no debemos olvidar que es un negocio y Dior como todas las firmas quieren vender y sumar beneficios.
      No estoy de acuerdo en que hayan perdido calidad y elevado los precios.
      Cada vez me preocupa más el secreto de los ingredientesen perfumería y las reformulaciones debidas a la prohibición también secreta de ingredientes alergénicos.
      Un saludo,

      • Alex

        Debería ser cierto, lo de que las fragancias no han perdido calidad, ya que la mayoría de los ingredientes sintéticos tienen una permanencia muy alta y un sillage bastante pronunciado. Es cierto que estos descubrimientos son los que impulsaron el boom desde comienzos del siglo pasado de la perfumería más cercana a todos. Es de hecho una de las cosas que se lamentan en muchos perfumes naturales, pocos ingredientes sintéticos o nada, para elevar y dar chispa a la composición. (Excluyo a Lush!)
        El ciclo de un perfume en el mercado viene predeterminado por muchos factores, e incluso de gestación larga varios años antes en casos de lanzamientos insignia (cuando suele ser un lanzamiento importante y no us simple flanker o versión ligera, veraniega, fresh etc)
        Se lanza al mercado, se espera su éxito, para cual se le suelen otorgar 2 años en los cuales no suele ser reformulado, y si no funciona acaba sin pena ni gloria descatalogado; ejemplo reciente Shalimar Parfum Initial. Si el producto funciona, hay que recuperar la inversión millonaria que se ha desplegado en su día en publicidad, marketing y frasco; hay que abaratar el coste de producción, por ende se reformula. Si en estos 2-3 años ha salido una nueva tendencia que ha triunfado, entonces se lleva la fórmula un poco más al terreno de la tendencia que triunfa; gourmand, frutal, lo que sea. Poco a poco va cambiando. A veces no se perciben los cambios al instante, a veces es cierto que son recomendaciones de la IFRA, las cuales se publican cada 5 años, con lo cual un perfume no debería ser reformulado por estos motivos, y a veces las recomendaciones de la IFRA se quedan en eso, sin ninguna restricción. Ya vamos para otros 5 años que no deberían tocar la fórmula. Pero como bien has dicho en una industria que busca como todas el beneficio económico. Versiones interminables de los superventas (J’Adore, Narciso Rodriguez, La Petite Robe Noire… Cuantas versiones diferentes tienen por favor! Vas a comprar y te pierdes!!) y a la vez abaratamiento de los costes con ingredientes cada vez más masificados. No te digo que no haya alergenos, de hecho todos los ingredientes que figuran en las cajas de perfumes son los famosos 26, los ingredientes que la IFRA NO prohíbe pero q dice que tienen que estar visibles al consumidor. La dictadura de los alergenos empezó principios de los 90, y duro hasta el 2010 con muchas prohibiciones (ingredientes NO aptos para usar; retirar de la fórmula ya) y restricciones (se puede seguir usando pero a un nivel inferior y declarado como alergeno en la lista de ingredientes).
        Un amigo perfumista me contó hace poco el coste de una fórmula de perfume de una firma que se encuentra en toda perfumería y grandes almacenes, de las de toda la vida vamos; es el 2% del presupuesto. El 90% es coste de publicidad, marketing, pagos al famoso/a que lo representa y fabricación del frasco. El resto es para el ‘jugo’. Aquí, si sale un perfume bueno es gracias al talento y los malabares del perfumista que a veces las pasa canutas para sacar algo de lo que le dictan en la firma. Tiene que oler actual y moderno, abarcar todos los grupos de edad y ser barato de fabricar. Y que se coma las ventas de X o Y. Este es el lado que no se nos permite ver cuando nos acercamos a oler el nuevo hit de ventas. Y a la larga esto repercute en la calidad que se transforma como una persona con abuso de botox; es el mismo, pero está cambiado. A lo mejor no sabes que ha cambiado pero algo es diferente. Y a veces vuele hasta barato. No siempre pero si en un gran porcentaje de casos.
        Conclusión? Cuánto tiempo le dais a Poison(Girl) en el mercado? Con un parecido a los éxitos del momento (Black Opium, La vie est belle/La nuit tresor, e incluso el toque de almendra amarga de Hypnotic Poison) es todo menos rompedor y transgresor, y durara lo que dure el éxito de los anteriores. Pero hasta las imitaciones a veces superan el original! Esperemos que no sea el caso!

        • Beatriz Peña

          Ay, Alex!!!
          Me encanta tener un lector y comentarista tan erudito en perfumes. Es un gusto leerte.
          Comprendo los malabarismos que tienen que hacer los perfumistas, influenciados por la industria y el marketing feroz.
          La crítica de perfumes se está convirtiendo en prensa social y del corazón, las periodistas especializadas se ven abocadas a hablar de celebrities, caras nuevas y películas más que de los caldos aromáticos. En Belleza Pura, intentamos que no sea así. Pero la audiencia pide celebrities como bien saben los departamentos de publicidad y marketing. Nosotras vamos un poco por libre y nos dejamos influenciar lo justo. Aunque cada cambio de imagen parece un relanzamiento como es el caso de Boss Bottled y su último portavoz. Ya se habla del perfume de Sofía Loren, Gerard Butler o Jhonny Depp. Ellos son los protagonistas, más que el aroma.
          Aunque por mucho tirón que tengan, al fin y al cabo es el olfato del público el que decide si es un éxito o no.
          Si sabes de alguna imitación que supere al perfume original, cuéntanos y sin duda, lo probaremos.

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