Respuesta corta: sí, la neurocosmética existe. Pero no es lo que nos han contado durante años. Y no, no todo producto que ‘te hace sentir bien’ merece ese apellido tan serio.
Llamar neurocosmética a una crema porque huele agradable o porque su textura es sedosa es, siendo generosas, estiramiento semántico. Si somos estrictas, es marketing bien engrasado.
La neurocosmética real no trabaja con sensaciones difusas ni con storytelling emocional. Trabaja con el sistema nervioso cutáneo, que es una realidad biológica. La piel está densamente inervada, produce neurotransmisores, expresa receptores neuronales y se comunica de forma constante con el sistema nervioso central. Hasta aquí, ciencia. El problema empieza cuando se salta de este hecho a conclusiones que no están demostradas.
Durante años, grandes firmas han utilizado el término para hablar de placer sensorial, bienestar percibido o incluso ‘felicidad cosmética’. Ahí entran aromas envolventes, texturas adictivas y claims emocionales muy bien escritos. Pero eso no es neurocosmética, es cosmética sensorial, que no es poco, pero es otra cosa. Marcas muy conocidas, seguro que te viene alguna a la cabeza, llevan tiempo explorando este terreno con enorme éxito comercial, pero sin actuar de forma directa y medible sobre los mecanismos neurocutáneos.
Entonces, ¿qué diferencia a la neurocosmética de verdad?
Primero, el objetivo. La neurocosmética auténtica no busca que la piel ‘se sienta mejor’, sino modular respuestas cutáneas ligadas al estrés, la inflamación, el dolor, el picor o la hipersensibilidad. Es decir, actúa sobre señales nerviosas implicadas en problemas reales de la piel, no sobre el estado de ánimo del consumidor.
Segundo, los activos. Aquí no hablamos de perfumes, ni de agentes sensoriales, ni de ingredientes con efecto placebo. Hablamos de neuromoduladores tópicos, péptidos o complejos activos capaces de interactuar con receptores específicos de las terminaciones nerviosas cutáneas. Ingredientes diseñados para calmar la hiperreactividad neuronal, reducir la liberación de neuropéptidos proinflamatorios o normalizar la comunicación entre nervios y queratinocitos.
Un ejemplo claro de este enfoque riguroso es Nocisens, un activo desarrollado con una base farmacológica sólida. Nocisens actúa sobre los mecanismos implicados en la nocicepción cutánea, es decir, en cómo la piel percibe y amplifica estímulos desagradables. No promete placer, promete menos reactividad, menos disconfort, menos respuesta exagerada ante estímulos externos. Y eso se puede medir.
Además de activos como Nocisens, también se aprecia un enfoque honesto en algunas marcas pequeñas que no venden humo emocional, sino regulación cutánea. Un buen ejemplo es Alice in Beautyland y su crema Make My Day. Aquí no se habla de ‘felicidad en tarro’ ni de bienestar etéreo, sino de piel estresada, reactiva y fatigada, que necesita bajar el volumen de su respuesta nerviosa.
Make My Day trabaja sobre una idea clave de la neurocosmética real: la piel no solo se inflama por agresión externa, también por estrés neurogénico. Cuando las terminaciones nerviosas están hiperactivadas, la barrera se altera, aumenta la sensibilidad y cualquier estímulo se amplifica. Su formulación incorpora activos calmantes con acción neuromoduladora orientados a reducir esa hiperreactividad y a mejorar la tolerancia cutánea a lo largo del tiempo.
Además de activos como Nocisens y fórmulas como la crema Make My Day de Alice in Beautyland, hay otras iniciativas que reclaman un enfoque neurocosmético más allá de la mera sensación agradable. Por ejemplo, la marca Neuraé desarrolla líneas basadas en tecnología con neuro-activos que buscan modular mediadores cutáneos a nivel bioquímico, con ensayos in vitro y cutáneos que apuntan a efectos dirigidos sobre señales nerviosas de la epidermis. En España, Facialderm trabaja con extractos diseñados para frenar efectos relacionados con el estrés cutáneo (incluido cortisol) y promover confort objetivo en 28 días. También hay marcas emergentes como NeuroSkinFeeds® (NSF) que se presentan como cosmética inteligente con efectos anti-estrés e anti-inflamatorios en pieles reactivas.
Tercero, la validación. La neurocosmética real se apoya en estudios in vitro, ex vivo y, cuando procede, ensayos clínicos con protocolos claros. Se miden marcadores biológicos, no emociones. Se observan cambios en mediadores inflamatorios, en la respuesta vascular o en la percepción del dolor o el picor bajo condiciones controladas. Si no hay datos, no hay neurocosmética, por muy bien que suene el relato.
Por último, el tipo de piel al que se dirige. Esta disciplina tiene sentido especialmente en pieles sensibles, reactivas, con rosácea, dermatitis atópica, prurito crónico o inflamación neurogénica. No es una categoría aspiracional ni universal. De hecho, cuanto más específico es el problema, más sentido tiene hablar de neurocosmética.